Říjen 2007

Moje fota

20. října 2007 v 16:13 | terulka |  ●Moje fotografie
PROSÍM NEKOPÍROVAT!!!

Kate Moss

20. října 2007 v 15:32 | terulka |  ●Ostatní
Tuto módní chameleonku objevila pro showbyznys v roce 1988 Sarah Donkas, majitelka modelingové agentury, která ji vyfotografovala na letišti, právě když čtrnáctiletá Kate čekala se svým otcem na odbavení a umožnila jí získat první profesionální snímky v časopisech pro teenagery.
Až fotografka Corinne Day, která je známá svými poněkud kontroverznějšími fotkami, ji však dokázala proslavit, prosadila ji totiž do módní bible The Face a na módním poli se zrodila hvězda. Kate ztělesňovala ikonu nastupujícího androgynního vzhledu, který se vyznačuje neurčitostí pohlaví. Vnady modelek ustupují do pozadí a nastupuje tzv. heroin chic, dívky jsou vyhublé a vypadají nezdravě.
V roce 1992 se stává tváří módního guru Calvina Kleina a její popularita stoupá stále výš. Objevuje se na všech významných přehlídkách a fotí na obálky nejprestižnějších časopisů. V roce 1995 vydává knihu s prostým názvem Kate. Začíná jí opravdový život celebrity s nímž jsou spojené i bouřlivé večírky a milostné avantýry. Kate se zamilovala do tehdejšího hollywoodského rebela Johnnyho Deppa, se kterým prožila čtyřletý vztah plný vášně, který bohužel nemohl skončit šťastně. Johnny Depp již tvoří šťastnou rodinu s Vanessou Paradis a jejich dvěma dětmi, ale Kate jak se zdá stále nehodlá dospět.
Dokládá to například léčebný pobyt na klinice, kam byla odvezena po údajném vyčerpání v roce1998. Po propuštění z léčebny dostala od svého bývalého Deppa luxusní automobil. Zdálo se, že i Kate dostává rozum. Zcela změnila image, ostříhala si vlasy nakrátko a obarvila na platinovou blond. Její fanoušci byli opět nadšení. Její nový look ji přinesl ty nejlepší nabídky v reklamě. Najal si ji například návrhář Tom Ford pro Gucci.
Ve svém soukromí se také na čas zklidnila, narodila se jí holčička Lila Grace narozená v září 2002, kterou měla se svým partnerem, bývalým editorem časopisu Dazed & Confused Jeffersonem Hackem a vše by mohlo skončit happyendem.
To by se však na scéně nesměl objevit kontroverzní zpěvák a bývalý narkoman Pete Doherty, s nímž se Kate bohužel navrátila do starých bouřlivých kolejí. Jakoby zapomněla na svět okolo sebe a vrhá se do náruče tohoto poněkud nesolidního milence. Nedá na prosby přátel, že to opravdu není ten pravý muž pro ni a tak se není co divit, když bulvární plátek Daily Mirror uveřejňuje fotky Kate v kokainovém opojení.
Snad ještě není pozdě a Kate se pokouší kát. Opět nastupuje léčbu tentokrát až v Arizoně, píše básně a snaží se navázat kontakt s malou Lilou Grace. Odchází od ní některé firmy, které se pak opět s prosíkem vrací a Kate je snad již doopravdy rozhodnutá dát bývalému životu vale. Od svého Deppa dostává nyní jako dárek zrcadlo, to víte stará láska nerezaví. A my opět čekáme, jak tato celebrity story dopadne...

Linda Vojtová

20. října 2007 v 15:07 | terulka |  ●Češky
Linda Vojtová je jedna z nejúspěšnějších českých modelek. Narodila se 22. června 1985 v Praze,ale už čtvrtým rokem žije v New Yorku. Ve světě modelingu pohybuje od třinácti let.V patnácti letech se stala vítězkou celosvětového finále Elite Model Look, což odstartovalo její kraiéru. Přezdívá se jí Baby Gisele, protože je podobná nejdražší topmodelce světa, Gisele Bundchenové. Mezi její největší úspěchy patří, že byla tváří značek Max Mara, Armani, La Perla. Vivienne Westwoodová si ji vybrala jako hvězdu své pražské přehlídky.
Výška: 178cm
Hrudník: 86cm
Pas: 62cm
Boky: 89cm

Hana Soukupová

16. října 2007 v 21:53 | terulka |  ●Češky
Dvacetiletá rodačka z Karlových Varů Hana Soukupová patří mezi nejúspěšnější modelky světa. Žije v New Yorku a pracuje pro nejvýznamnější návrháře světa. Se svým snoubencem přijede 30. června na slavnostní zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.Jako první Češka dostala šanci v celosvětové kampani pro značku Gucci, její dětský obličej učaroval i Donatelle Versace. Americký časopis Vogue ji na obálce zařadil mezi deset nejúspěšnějších topomodelek desetiletí.
Tato andělská blondýnka s neuvěřitelně dlouhýma nohama s velkou určitostí nejen definuje své cíle,ale některé hned také realizuje. Při letu náročnou profesí mluví o dokončení studia, sňatku, umělecké galerii. Upřednostnila sice lákavou nabídku školy života, ale to neznamená, že by na své sny pozapomněla. Chce je energicky stáhnout z nebe pěkně k sobě na zem.
Keramickou střední školu, vypovídající o uměleckých ambicích, modelka nedokončila. V patnácti ji totiž objevila ředitelka Lenka Jochová z modelingové agentury Glamour a soutěž Topmodelka nového tisíciletí rychle ukázala, že její "kůň" je skutečná trefa do černého. Hana Soukupová s přehledem vyhrála. Následovala konkrétní odměna: smlouva s agenturou Company models s velmi slušným finančním ohodnocením.

Co zatím Hana Soukupová v modelingové branži dokázala? Jako první Češka dostala možnost pracovat v celosvětové kampani pro značku Gucci, její sladká slovanská krása učarovala vládnoucí Donatelle z impéria Versace. Kromě značky Gucci oslnila také kosmetický gigant Dior, šperky Bvlgari i italskou značka MaxMara. Hana předváděla pro modelové domy Escada, Yves Saint Laurent a Dolce & Gabbana.

Stává se, že některé přehlídky tzv. otevírá, což samo o sobě hovoří o její prestiži. V poslední době pracuje často s magickým Karlem Lagerfeldem. Zatímco Linda Vojtová předvádí ráda spodní prádlo(La Perla), Hana je v téhle oblasti zdrženlivější: nemiluje předvádění hodně průsvitného oblečení nebo tang. Nabídku světové superfirmy spodního prádla, Victoria'a Secret, ovšem neodmítla. Přes své mládí se velmi rychle karlovarská blondýnka přidala jako třetí blonďatá hvězda ke stávajícím českým hvězdám, Lindě Vojtové a Karolíně Kurkové.

Podle vyjádření časopisu Vogue patří právě teď Hana mezi deset nejvyhledávanějších světových topmodelek. Začala žít v New Yorku v mrakodrapu v 87. patře a její diář je prý na několik sezon dopředu zaplněný, domů do Česka se dostane maximálně čtyřikrát ročně na krátkou dovolenou.

Svou štíhlost až hubenost prý modelka podědila, její otec je sice velký jedlík, ale velké porce na něm nezanechají žádnou stopu. Stejně je na tom Hanka, může prý jíst cokoliv, neměnnou váhu navíc sama přičítá dostatečné denní porci sportu. Odjakživa miluje basketbal, denně běhá šest mil (uvažuje dokonce o účasti na newyorském maratonu) a pravidelně se objevuje v posilovně.
Ráda fotografuje, nejen přitažlivé zákulisí modelingu, ale také momentky z ulice. Zatím nedokončené střední vzdělání hodlá Hana postupně dohnat: začala se učit francouzsky a chtěla by si brzy přibrat historii umění. Kunsthistorie totiž souvisí s jejím dalším, zcela konkrétním plánem: až skončí s modelingem, hodlá si otevřít galerii s výtvarným uměním včetně fotografií. Chce převádět novéakvizice mladých talentů, přičemž čelné místo bude mezi umělci patřit její sestře, která se věnuje malbě.

Stejně jasný koncept má také Hanka o svém budoucím konceptu klasické rodiny. Ustoupila svému příteli Drewovi Aaronovi a pokud je s ním, obouvá vždy boty bez podpatků. Má je "zakázané", protože Drew je jinak vedle ní - podobně jako velká většina mužů - o půl hlavy menší. Jinak se ale modelka prý zamilovala do jedinečného muže, stoprocentního ve všem všudy... Nač tedy otálet. Hana pracuje dva až tři dny v týdnu, takže si klidně troufne při modelingu na běžný rodinný život. Přestože s mateřstvím zatím nepočítá, má už pár vybraná jména pro případné potomky: Drew a Hannah.
výška: 181 cm
míry: 84 - 60 - 88
vlasy: blond
oči: modré
narozena: 18. 12. 1985

Móda 90. let

16. října 2007 v 21:23 | terulka |  Historie odívání
Důležitým vlivem bylo otevření hranic mezi Západem a Východem, což značně přispělo k rozvoji módy na Východě a naopak se vnesly nové inspirace do módy západní. Muž je konečně naprostou součástí módy. Vždy býval v ústraní, tvořilo se především pro ženy a muži vyjadřovali spíše tuduchovní stránku.
"In" jsou i gayové a lesbičky, jejichž obrázky jsou vidět všude v reklamách, televizi a časopisech. Jsou krásní a pravidelně mezi nimi panuje sexuální napětí. Dochází také k parodování značek - např. místo trojúhelníkového znaku Adidas se vložil list marihuany (těžko říci, kde se inspirovali prodejci na našich tržištích).

Naprostým fenoménem se v tomto období stávají topmodelky, které patří mezi jedny z nejbohatších a nejobdivovanějších lidí světa, např. Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell nebo Linda Evangelista. Přítomnost topmodelek byla žádaná na každé důležitější akci.

Svět zachvátila reklama a tomu se musejí podřizovat i návrháři. Už nejde jen o jejich šaty; aby se udrželi, museli se ukazovat vždy a všude, kde jen bylo možné - pokud možno ve společnosti krásných žen a mužů.

Móda začíná být inspirována pouličním stylem grunge - po vzoru legendárních kapel jako Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam nebo Soundgarden se mladí oblékají do poničeného, vytahaného a vybledlého oblečení. No a to, co se běžně nosí na ulicích, si návrháři nechávali draze zaplatit. Brzo se však nikomu nechtělo dávat vysoké sumy za "hadry jako ze sekáče", takže vypočítavost módníchtvůrců dostala vale.

Idolem se stávají vychrtlé modelky (Kate Moss) a to je jedna z hlavních příčin stále aktuálních problémů s rozšiřující se anorexií. Tak, jako se z akademismu oddělil realismus v 19. století, i v devadesátých letech je konec dokonalosti a panenek Barbie a nahrazuje je reálná žena; nedokonalost, rozlišnost a i vady na kráse začaly být předností a zajímavostí. Mám však pocit, že se něco opravdu hýbe až teď a teprve nyní svět vystřízlivěl z extrémní štíhlosti a vrací se k plným ženským tvarům.

Belgičan Martin Margiela užíval výhradně recyklované textilie a tvořil "nedokonalou" módu. Jako první se na jeho molu objevily bledé modelky, které vypadaly jako výrostci z příměstských slumů. Díky Calvinu Kleinovi a Donně Karan se stalo tetování a piercing hitem a neodmyslitelným módním doplňkem. Zanedlouho však móda bledých a "nehezkých" modelek odezněla a na mola se vracely krásné ženy a vyzývavá móda. Opět se setkáváme s retro styly, návraty k dávné minulosti až k usedlým 50. létům - to ale moderní ženy odmítaly nosit. "Nová žena" se dělila do tří skupin: moderní, exotická a sportovní. Každý si vybral podle svého, jednotný styl zkrátka neexistuje.

Do popředí se dostávají tři velmi talentovaní Britové: John Galliano, Stella McCartney a Alexandr McQueen.

John Galliano do světa módy přímo vtrhnul. Jeho modely jsou až divadelními kostýmy - mixujekolážovitě prvky z 18. století s indiánskými přikrývkami a secesními klobouky. Nic pro něj není nemožné, experimentuje snad se všemi dobami (jedna z jeho kolekcí inspirována starověkým Egyptem způsobovala, že se modelky téměř neudržely na nohou pod tíhou bohatých a mohutných kostýmů a faraónských masek). Pracoval u Givenchy a u Diora.

Alexandr McQueen. "Ďábelský", nekonvenční, výstřední, provokativní a bez servítek. Už jen názvy jeho kolekcí, např. Jack Rozparovač přepadává své oběti, Holé zadky, Znásilnění na vysočině. Jeho modely jsou surové a drsné, střihy však perfektní.

Stella McCartneyová, dcera legendárního Paula McCartneyho z Beatles si svou slávu rozhodně nezasloužila jen díky svému jménu. Jen Y. S. Laurent byl mladší, když nastoupil na zářivé místo v módním světě. Její modely jsou velmi ženské a čisté.

Tito tři skvělí britští návrháři vystudovali prestižní St. Martine´s School of Art and Design. Další, kdo zasahuje v tomto období do tvorby je např. Gaster Owen, Antonio Berardi nebo Hussein Chalagan a samozřejmě ti nejlepší: Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler, Giorgio Armani, Dior, Givenchy, Prada a Gucci.

Módní svět se rozdělil na dva tábory. Na ty, kteří se chtějí oděvem odlišit a být originální, a ty, kteří si chtějí žít poklidně svůj život a nevybočovat z davu. Těch druhých je přeci jen ještě více a v naší zemi především. Je to dáno naší minulostí, kdy jsme byli dlouhou dobu odříznutí od západního světa.

Móda 80. let

16. října 2007 v 21:09 | terulka |  Historie odívání
Kultura se stala byznysem a móda téměř vládcem světa. Nikoho už nezajímaly rozdíly v oblékání mezi mužem a ženou, protože hlavní přeci bylo mít dokonalé tělo. Západní svět konečně zjistil, že existuje daleko starší historie, než jen ta jeho, a tak zaznamenávala boom japonská estetika aasymetrie.

Pro tuto dekádu jsou typické až jevištní balonové sukně a přehnaně velká ramena symbolizující nenasytnost. V podstatě jsou tu neomezené možnosti, nosilo se opravdu vše možné i nemožné. Toto období se leskne slávou a úspěchy a do všeho mluví peníze. Móda je divoká, s erotickým nábojem a minimalistická. Náhle se vyrojilo nespočet nových fotografů a módních návrhářů, ale zdaleka ne všichni se na výslunní udrželi delší dobu. Ve společnosti jsou ovšem i přes tu záři světel veliké sociální rozdíly. Ty chudší a méně úspěšné rozčilují v Británii pro tehdejší léta typičtí "yuppies" (young urban professionals) - velmi bohatí a rozmazlení mladí muži, kteří se rádi ukazovali a vystavovali na odiv svůj majetek a atletické tělo. Zkrátka prototypy mladých snobů, které bychom zajisté nikdy nepotkali v metru nebo v autobuse.
Ikonami doby se stala zpěvačka Grace Jones s hranatými křivkami těla; dnes stále a snad ještě více uznávaná Meryl Streep, jejíž film Vzpomínky na Afriku zpopularizoval koloniální módu a zpěvačka Cher, která napřestala šokovat svými síťovanými a téměř vše odhalujícími oblečky (a dnes i počtem plastických operací).

Jedním z nejvýznamnějších návrhářů Francie (nejen) 80. let je Jean Paul Gaultier. Zavedl do módy např. sukně pro muže. Hraje si s oblečením a ukazuje v něm svůj smysl pro humor. Proslavily ho i kuželové podprsenky a korzety pro výstřední zpěvačku Madonnu.
Christian Lacroix pracoval nejdříve pro Patoua, poté si založil vlastní modelový dům v Paříži v roce 1985. Vyznačoval se barokními vlivy, zvláštní barevností a hrou s materiálem - vyšívání, sešívání… Do haute couture přinesl pohled mladého člověka, jehož oděvy jsou luxusní a mladistvé.

Giorgio Armani byl pánem sak. Ta pánská byla dekonstruovaná a uvolněná, zatímco do dámských přinesl silně maskulinní prvy, ostré tvarování a předimenzovaná ramena.

"Císař Karel", Němec pracující v Paříži, to je Karl Lagrfeld. K módě se dostává již v 70. letech. Jeho styl se mění spolu s tím, pro koho navrhuje (Chloe, Fendi, Chanel…). Inspiraci měl v Else Schiaparelli, když surrealisticky položil na hlavu klobouk v podobě židle.

Japonka Rei Kawakubo pobuřovala svými roztrhanými modely a rubáši s dírami. Nesnášela dokonalost a milovala černou barvu. Zastávala se stylů ostatních japonských návrhářů.

Vivienne Westwoodová proklamovala "antiyuppiovskou" módu. Svou tvorbou demonstrovala proti aktuálním problémům společnosti jako sociální nerovnos, první případy AIDS nebo výbuch Černobylu. Byla napadána za nenositelnost a jako první navrhla šaty "naruby".

Domenico Dolce a Stefan Gabbana úchvatně černobíle zobrazili minulost Itálie, mafiány, sicilské vdovy, gangstery a získali si tím i Madonnu.

Jedním z vůbec největších jmen světového návrhářství je Gianni Versace. Kombinoval vkus a naprostý kýč. Co bylo původně skandální, to se stalo jeho rukopisem. Svou inspiraci nacházel v postavě prostitutky - vytáhl ji do prostředí haute couture a obdivoval její ženskost. Versace netvořil pro střední vrstvy, patřil mezi vysokou společnost tělem, duší i tvorbou. Jeho modelky častokrát trpěly v modelech z kovových síťovin nebo pod byzantským křížem. Měl velmi oblíbenou kaligrafii, bral inspiraci u Warhola, Picassa, v baroku a v antice. V roce 1997 byl zavražděn a jeho smrtí trpěl celý módní svět.

Karolína Kurková

3. října 2007 v 9:10 | terulka |  ●Češky
Kurková patří v současnosti k nejžádanějším českým kráskám - přetahují se o ni světové módní firmy, časopisy a fotografové zvučných jmen. Společenský magazín People ji zařadil doprvní padesátky v žebříčku nejkrásnějších osobností světa.
V roce 2005 získala velmi lukrativní zakázku. Podařilo se jí uzavřít několikaletou smlouvu s prestižní společností Victoria´s Secret. Zařadila se tak po bok modelek Gisele Bündchen, Adriany Lima, Tyry Banks či Heidi Klum. Hned v úvodu spolupráce se české topmodelce dostalo cti předvádět pro tuto světoznámou značku na newyorské přehlídce exkluzivní podprsenku z pravých 800-karátových diamantů za neuvěřitelných šest milionů dolarů.

Narodila se v Pardubicích, ale vzápětí se s rodiči přestěhovala do Děčína, kde také vyrůstala. Za svojí výšku, která se jí hodí na přehlídkových molech, možná vděčí svému otci - basketbalistovi. S modelingem se seznámila již ve svých patnácti letech. O rok později vstoupil do jejího života Ital Alessandro Bazzoni, který viděl její fotky a odvezl je s sebou do Milána. Tam hned Karolíně zařídil focení a odstartoval rychlý vzestup její kariéry. Vzápětí následovaly smlouvy s prestižními značkami Miu Miu a Prada. Během necelého roku už byla vidět na obálkách předních módních časopisů. Karolína nebyla ani plnoletá a vydělávala milióny.Jak se dalo očekávat, Alessandro Bazzoni se brzy stal jejím přítelem. Spolu si pronajali luxusní byt vNew Yorku a Karolína se během tří let propracovala na špičku světového modelingu. Dnes fotí pro nejlepší klienty, pracuje na kampaních pro značky Louis Vuitton, Chanel, Dior nebo Versace a už dvakrát byla vidět v prestižním kalendáři firmy Pirelli, kde se objevují nejvyhledávanější modelky světa.

Zároveň v jednadvaceti letech obdržela ocenění OSN za to, že se aktivně podílela na charitativním programu "Módou k rozvoji". Cenu za pomoc ženám v rozvojovém světě převzala spolu s dalšími devíti ženami v newyorském sídle Organizace spojených národů. Mezi laureátkami byly jordánská královna Rania, americká senátorka Hillary Clinton a hollywoodská herečka Angelina Jolie.

Stejně jako poměrně často obsazovaná Eva Herzigová se i Karolína chystá proniknout na filmové plátno. V připravovaném filmu My Sexiest Year režiséra a scénáristy Howarda Himelsteina se kromě ní představí Harvey Keitel, Frankie Muniz, zpěvák Ryan Cabrera a další slavná modelka Amber Valleta. Jak jí sedí role herečky, budeme mít možnost posoudit příští rok. Do budoucna by prý Karolínu bavilo také fotografování.
Řekli o ní
"Její tělesné a obličejové proporce společně s množstvím energie, kterou oplývá, z ní dělajímodelku, která se hodí téměř pro každou příležitost."
Mario Testino, slavný módní fotograf

"Má andělský vzhled s tajemnou temnou stránkou. Je sladká a veselá, ale vypadá, že by zároveň mohla být uhrančivé ďáblovo kvítko."
Marc Jacobs, módní návrhář

"Karolína oplývá přirozenou krásou a má velký talent."
Ed Razek, prezident Victoria´s Secret

"Karolína Kurková je příští supermodelka."
Anna Wintour, šéfredaktorka American Vogue

Ve stručnosti:
narozena: 28. 2. 1984
vlasy: blond
oči: zelené
výška: 180 cm
váha: 63 kg
míry: 85-59-87


MÓDA-DĚJINY ODÍVÁNÍ 18.,19. A 20.STOLETÍ /TASCHEN/

2. října 2007 v 20:35 | terulka |  Literatura
Kniha Móda je strhujícím putováním posledními třemi sty lety módních trendů. Počínaje vzácnými poklady, jako je železný korzet a vyšívaný živůtek ze 17. století, a konče modely z návrhářských dílen našich současníků, podává sbírka vyčerpávající přehled o vývoji dámské módy.

Dějiny odívání - Móda 20.století

2. října 2007 v 20:32 | terulka |  Literatura
Kniha čtivým a přehledným způsobem zachycuje módu uplynulého století, jejímž charakteristickým rysem je především stále se zrychlující střídání módních trendů. Do šedesátých let panoval módní diktát především pařížské salonní módy. Na jejich sklonku se přestalo věřit, že nové je lepší než to předchozí. Novost modelů je založena na neobvyklých kombinacích dávno objeveného. Návrhaři si pěstují každý svůj styl a postupně se projevuje individuální přístupo k oblékání, nastává éra topmodelek. Autorka se věnuje i pouličním subkulturám (skaters, punk, techno aj.), oblečení rockových a filmových hvězd a etnickým prvkům z celého světa, které se v poslední době staly hlavním inspiračním zdrojem.

Móda 70. let

2. října 2007 v 20:25 | terulka |  Historie odívání
Haute couture se nachází v totálním úpadku, kdežto na povrch se nyní derou výrobci konfekcí a pret-á-porter a najímají si seč mohou své vlastní stylisty. Sedmdesátá léta jsou jakýmsi "obdobím bez
vkusu", což se jim dlouho vyčítalo. Na ulici to opět vře a rodí se nové styly - "glamrock" ,hýřící těmi nejbizarnějšími výstřednostmi; černošská výsada "funky" plná výrazného a eroticky laděného odívání zdůrazňující osobní úspěch; anarchistický "punk", jehož znamením je potrhané oblečení plné cvočků, barevné číro na hlavě a především heslo No future (Není budoucnost) nebo "b-boys" typické pro hip hop, graffiti a tanečníky break-dance…

Móda je zachvácena stylem "disco" - užívá fluorescenční barvy, bláznivé módní doplňky, dresy, body, úplé legíny (nevybavuje se vám Madonna?)…, a na světě se zjevuje tzv. antimóda. Velký vliv má etno a afro účesy.

Největší vývoj nacházíme u džínsů - dělají se potrhané, špinavé, oprané, bokovky, s výšivkami, flitry…A po třiceti letech je to jako mávnutím kouzelného proutku zpět.

Yves Saint Laurent používá retro styly a etno - kozácké pláště nebo orientální rozevláté šaty. Navrací se také k sofistikované módě a vytváří tvídové kostýmky. Paříž opět nabývá na důležitosti a je zahrnuta mezi centra módy jako Londýn, Milán, New York a Tokio. Se sílou Paříže roste i síla Japonců, kteří brali Pařiž jako odrazový můstek.

Jedním z japonských návrhářů byl Issey Miyake, jehož vzorem byl psychedelický Londýn. V tvorbě se vracel k Japonsku - textiliemi, vzory… Používal četné vizuální efekty, např. zmačkal a skládal látky a všemožně s nimi experimentoval. Záměrná devastace nacházela inspiraci v Else Schiaparelliové. Miyake vytvářel něco nového a byl si toho dobřě vědom.

Dalším talentovaným a oblíbeným Japoncem byl Kansai Yamamoto se svými výšivkami a tisky. Jedním z nejznámějších tvůrců z této země byl a je Kenzo Takada. Do šedých a smutných ulic přinesl pestrobarevnost a výstřednost.
V ostatním světě vládla svými elegantními a funkčními úplety v tlumených barvách (jako šedá a béžová) Sonia Rykiel. Rebelkou mezi módními tvůrci byla Vivienne Westwood. Ta se snažila šokovat a provokovat, co to šlo. Známé jsou její trička s potiskem porno obrázků, obojky a kožené obleky ve stylu punku. Giorgio Armani byl pravým opakem ke svému krajanovi Versacemu. Zženštil pánskou módu deformací sak. Američan Calvin Klein šokoval svými kontroverzními reklamami. Navrhoval hlavně sportovní módu a vynalezl nový střih džín těsně obepínajících nohy.

Je jasné, že móda ulice velice silně zasahuje do tvorby předních světových návrhářů, kteří se jí nechávají často inspirovat. Vždyť ale kde ujinde hledat nové nápady, než mezi lidmi na ulicích.
Zdroj obrázků a textu: www.moda.cz/Kategorie/Styl_a_trendy/20061005_70_Leta.html
Autor studií: Leona Grešáková

Móda 60. let

2. října 2007 v 20:15 | terulka |  Historie odívání
Móda šedesátých let byla ovliněna také sociální situací, kdy společnost žila popem, hlavním tématem byl let člověka na Měsíc a mladí si s radostí užívali sexuální revoluce (ostatně, kdo by si ji rádneužíval). Určitou roli hrála i politika, především kontroverzní válka ve Vietnamu nebo boj za lidská práva.

Hlavním cílem tohoto desetiletí bylo šokovat. A kde jinde jít tvrdě proti proudu než v multikulturním Londýně. Oproti tomu taková Francie si zachovala svou vznešenost a honosnou módu, tím ale u mladých módních "revolucionářů" samozřejmě nemohla uspět, a tak zaznamenala úpadek.

Snad největším idolem doby je vychrtlá a rozpustilá modelka Twiggy s obzvlášť dívčím vzhledem. Své dlouhé štíhlé nohy zdůrazňovala díky nové revoluční délce sukní - mini. Kdo byl však jejím prvním návrhářem není jasné. Ženy by své oblíbené mini určitě raději připsaly Mary Quantové, je ale stejně tak možné, že tento skvělý "vynález" vypustil do světa Pařížan Courréges.

Díky své toleranci a uvolněné atmosféře přebírá hlavní roli Londýn, kde se mísí všemožné styly a kultury. Obrovský vliv mají muzikanti a to především legendární Beatles nebo Rolling Stones v čele s charizmatickým Mickem Jaggerem. Díky těmto boybandům nastal velký boom v pánské módě. Ten byl ovšem největší až v 70. letech díky hnutí glam, kterému dal vzniknout David Bowie se svými odbarvenými vlasy, nalíčením, trřpytkami a botami na podpatcích.
Je rok 1967 a v Británii je konečně povolena homosexualita a ovzduší tak připomíná období pohodových 20. let. Na ulicích vídáme odvážné a výstřední oblečení s pop-artovými potisky (asi jen těžko by se hledal někdo, kdo neměl Warholův barevný portrét Marilyn Monroe, ať už na tričku nebo na zdi). Vzniká tzv. unisex, což znamená stejné prvky v oblečení pro muže a ženy, a je pravda, že v 60.letech mnohdy ani nepoznáte, zda se jedná o muže či ženu. Ale nepřipomíná vám to nedávnou módu?

Nejsilnějším stylem ulice, který se však zrodil nejdříve v salónech, bylo hnutí hippies

Typickými prvky jsou čelenky, džíny do zvonu, květinové výšivky, indiánské perelíny, šperky i pro muže, etno prvky, odhalené části těla a průsvitné materiály. Členové hnutí vyznávali magické kulty, mimosmyslové vnímání a v této době vznikl také první horoskop. Jejich slogan "Make peace, not war" poukazovalo na délku války ve Vietnamu. Věřili, že "láskou lze spasit svět".
Móda zaznamenala velkou provázanost s uměním a to se stylem op-art (Victor Vasarely) a již zmíněný pop-art (Andy Warhol). Hudebními ikonami jsou vedle Beatles a Stoneů skupina Doors v čele s Jimem Morrisonem, zpěvačka Janis Joplin a geniální černošský kytarista Jimi Hendrix.

A ještě pár slov o (nejen) tehdejších modních tvůrcích: Mary Quantová vynalezla kromě možné minisukně i kalhotový kostým a byla oblíbená i revolučním užívání materiálu. Na scénu nastupuje Yves Saint Laurent, který se ujímá vedení salónu po smrti Diora. V Paříži byl ale nepochopený, a tak ji opustil. Po svém návratu bylo jeho místo nezákonně zabráno Marcem Bohanem a Y. S. Laurent se rozhodl otevřít vlastní modelový dům. Už jako mladý byl velmi talentovaný a měl před sebou vskutku zářivou budoucnost.

Pierre Cardin jako jeden z prvních rád experimentuje s materiálem. Originální Paco Rabanne zhotovuje své šaty zase z materiálů přímo neoděvních. Legendární jsou jeho modely z kovových plíšků, plastů, plexiskla a podobně. Itálie je nadobro uznávaná a chce tvořit i svůj vlastní rukopis. Typický je důraz na materiál. Centrem je Řím, Florencie a Milán.

Móda 50.let

2. října 2007 v 19:58 | terulka |  Historie odívání
V 50. letech ale začíná promlouvat pragmatismus a obchod. Ustupuje se od precizní, složité a dokonalé řemeslné práce, podpora směřuje spíše k pret-a-porter. Pret a porter, tedy modelovákonfekce, přebírá pomalu otěže na úkor haute couture. Ta ztrácí na důležitosti.

V té době je také vývoj módy velmi ovlivněn politickými událostmi. Studená válka se podepsala na všech, tedy i módních návrhářích. Ale nejen tato událost ovlivnila módu. Mezi další zásadní okamžiky můžeme zařadit i smrt Jospia Stalina v roce 1953 a korejskou válku, která začala o rok později. To jistě nebylo všechno, ale tyto události ovlivnily svět módy nejvíce.

Co se týká prezentací módy jako takové, došlo k mnoha revolučním změnám. Objevuje se nový způsob módních fotografií. Modelky začínají být foceny venku, nejsou jen zavřené v ateliérech. Dále se prvně rozjíždí trend "topmodelek". Mezi nejžádanější patřila Bettina, Dovima a Susy Parker.

Nejvýznamější návrhář této dekády, Christian Dior vytvořil hned z kraje desetiletí několik siluet, které byly naprostou - a někdy i opovrhovanou - novinkou: princesové šaty (bez pasu, po celém těle, rozšiřovaly se a končily v půlce lýtek), dále siluety "H", "A" a "Y" (zužené sukně v lemu), "new look" je však i přes protesty nejzdařilejší.

Na scénu vstupuje také Hubert de Givenchy. Přátelil se se spoustou dalších významných návrhářů jako je Lelong, Fath, Piguet, Schiaparellliová a Balenciaga. Svou prní kolekci uvedl v roce 1952 azanedlouho jeho siluetu "A" objevila sama Audrey Hepburn. Šaty od Givenchy se objevily v řadě filmů.. mezi nejznámější můžeme zařadit Snídani u Tiffanyho s nezapomenutelnou, křehkou a elegantní Audrey.

Roku 1954 se do světa módy vrací Coco Chanel se svým snad nejslavnějším kostýmkem s ozdobným lemem a lehkou halenkou. Co by byl kostýmek od Chanel bez spousty falešných perel a korálků.

Ani Itálie nezahálela a v 50. letech se prosadila na světovém trhu, stal se takzvaný "italský zázrak". U jeho zrodu stál Renato Crotti, který zavedl pletací stroje. S jejich použitím doško k šíření italských svetrů do Spojených států a do Německa. Popularita italské módy byla najednou tak vysoká, že francouzští návrháři začali mít strach z konkurence. Itálie se totiž do povědomí lidí zapsala i díky italským hercům a filmům točených v italských městech. Itálie se stala turistickou destinací, místní jídlo a káva se rozšířily i do USA. Italský temperament vdechl módě nový život, šťávu a švih.

Jedním z talentovaných Italů, kteří se prosadili ve světě, byl Emilio Pucci di Barsento. Byl to šlechtic, jehož návrhářská kariéra začala v podstatě náhodou. V roce 1947 se náhodně objevil na snímku módní fotografky Toni Frissell v kombinéze, kterou si sám navrhl. To mu zajistilo dostatečnou slávu a odstartovalo tvorbu dalšího sportovního oblečení. Zavedl svoje modelové domy na Capri a ve Florencii.

Byl skvělým lyžařem, možná právě to mu pomáhalo navrhovat pohodlné a zároveň módní oblečenípro sportovce. Používal velmi charakteristické barevné a výrazné tisky, ve kterých se nechal inspirovat italskou historií. Stejně vzoroval i sportovní oblěčení, k lyžařským bundám přidělal zipy a manžety.
Mezi další výrazné umělce patřil "Zlatý chlapec Itálie", Valentino Garavani. Byl žádaný a oblíbený, jeho eleganci a ženskost obdivovala dokonce i Jacqueline Kennedyová.

Co tedy dala světu Itálie? Jsou to kalhoty capri, ponča s třásněmi, "toreadorské" kalhoty, pletené živůtky s odhalenými rameny a již zmíněný temperament.

A co se dělo ve Spojených státech? I tam se přece vyvíjela móda. V té době hrají velkou roli teenageři, vše se přizpůsobuje jejich oblečení, životnímu stylu, rock'n'rollu, bouření a motorkářům. Kdo v té době neměl koženou bundu, jako by neexistoval. Mladíci se shlíželi v "rebelovi bez příčiny" Jamesi Deanovi a božském Elvisovi, slečny v Brigitte Bardot a nezapomenutelé Marilyn Monroe. V této době vzniká i panenka Barbie s účelem, aby se malé dívky seznamovaly s modely haute couture.
Brigitte Bardot
Audrey Hepburn