Září 2007


Móda 40. let

30. září 2007 v 20:12 | terulka |  Historie odívání
A je to tady - 2. světová válka. Tvrdá realita zničila kromě životů i romantiku a radost. Mnoho umělců emigrovalo z Evropy do Ameriky, kde začínají žít. V Paříži přesto móda žije dál...Nosí sehranatá vycpaná ramena, úzký pas, úzká jednoduchá skukně..jako by ani na módu nebyl čas a peníze. Šaty se šily ze záclonoviny a zkracovaly se, všeho byl krutý nedostatek a na látku sukní už vůbec. Dokonce i kapsy se zrušily, bylo to plýtvání materiálem. Mezi módními domy, které mohly pokračovat ve své činnosti byly i firmy Marcel Rochas, Robert Piguet a jacques Fath. Pokud vám tato jména nic neříkají, brzy již budete vědět, o koho jde. Marcel Rochas v době války zaměstnával mladého Christiana Diora, Pierra Balmaina a Huberta de Givenchy. Tříčtvrteční kabát, dnes tak obíbený, pochází z dílny domu Rochas.

Jacques Fath se k módě dostal až poté, co si vyzkoušel účetnictví a herectví. Nesmrtelnost mu zajistily šaty bez ramínek, silueta přesýpacích hodin, knoflíky z ořechu nebo velmi úzká sukně. Dámy mu za to asi nepoděkovaly. Na scénu v té době přichází i Christobal Balenciaga, který navrhoval pro madridskou smetánku.

Je po válce a Christian Dior přivádí na svět tzv. "New look". Je smutné, že jeho první kolekce v roce 1947 propadla, na new look nebyl svět módy ještě připraven. Vše se zdálo být až marnotratné a nato v poválečné době nebyl nikdo zvědavý. Pierre Balmain si otevřel svůj salon v croce 1945. Navrhoval šaty bez ramínek a s květinami ve výstřihu. Velmi si ho obíbily dámy ze Spojených států, protože jeho modely sedly i jejich korpulentním postavám.

Evropa v poválečných letech zavedla na módním trhu systém podpory vlády. Vyráběly se takzvané " utility" - účelové oděvy. Konkrétně se jednalo o značku CC41. Jako vše podporované vládou byla tato značka oficiální a měla svá pravidla. Mezi tato pravidla se zlatým písmem zapsalo co nejmenší použití materiálu. Britky byly podporovány při přešívání svých starých modelů, vydatně jim v tom radil časopis Vogue. Alespoň takto se udrželo zdání kreativity. Velmi oblíbené byly vlastenecké motivy, renomé si vydobil Brit Hardy Amies. Ten žil a tvořil v Londýně., právě pro oficiální značku CC41. Tato oficiální politika velmi výrazně pomohla přijetí konfekce jako standardu. K "moci" se dostává firma Marks&Spencer. Na odbyt jde hodně sportovní konfekční oblečení. Mezi návrháře, kteří si dokázali vyhrát i v tomto neveselém období patří i Vera Maxwell. Tato výjimečná žena dostala ve 40. letech Oscara za módu. Ve 40. letech se také poprvé setkáváme s "módou ulice", která je v této epoše propojena s jazzem.

Móda 30. let

30. září 2007 v 19:57 | terulka |  Historie odívání
Rozsáhlé kampaně v USA a Velké Británii přesvědčují obyvatele, aby kupovali výhradně domácí zboží. Nedostatek peněz a nezájem obchodovat zasáhl i "vysokou módu", kterou senávrháři snaží zhotovovat levněji. To mělo k jejich nevoli za následek vznik "butiků", kde se začínají objevovat konfekce slavných značek, neboli "pret-a-porter"( doslova připraveno k nošení).

Šaty se sníženým pasem a délka ke kolenům jsou již passé, sukně se opět prodlužují až k zemi a pas se vrací na své místo. Silueta je ještě štíhlejší a protáhlá, k čemuž mohou dopomoci i dlouhé upnuté rukávy. Madeleine Vionnetová navrhuje složité střihy, Coco Chanel jak je jejím zvykem naopak. Extravagantní chování se umírňuje - atmosféra ani přílišnou radost nedovoluje - a ženám zas narostly dlouhé kadeře.

Ve 30. létech vznikla první umělá vlákna (vinyl, celofán, luvisca…), ale např. Coco je odmítá. V roce 1935 se objevuje nylonové vlákno, které dá za vznik populárním "nylonkám", oblíbeným směnným zbožím vojáků během války. Strohost 20. let je nahrazena romantikou.

Pořádají se jednodenní nákupní letecké výlety do Londýna a Paříže, v módě jsou knihy a filmy, které měly obrovský vliv na módní tvorbu - hollywoodská studia produkujífilmy bohaté na nákladné toalety s odvážnými dekolty. Filmové kostýmy však brzy vycházely z módy, proto se začaly tvořit pro filmové účely doslova nadčasové šaty, neboli glamour, které by si oblibu udržely déle. Jeden z nejslavnějších tvůrců filmových kostýmů byl Gilbert Adrian. V časopisech již nefigurují aristokrati, ale herci a herečky jeko Marléne Dietrich či Grata Garbo.

Oblíbené na šatech jsou kaligrafické vzory a námořnické prvky. Móda je elegantní a užívápopulární vzory rybí kosti nebo kohoutí stopy. První americký návrhář, který se prosadil v Paříži byl Main Rousseau Bocher, čili Mainboucher. Stal se dokonce šéfredaktorem francouzské verze Vogue. Uvedl na trh šortky do půli stehem a plážové kalhoty pod kolena, které jsou "in" zrovna letošní sezónu. Do popředí se dostala i tzv. "tyrolská móda" s bavorskými výšivkami a dirndly, což byla nemilá předtucha Hitlerova nástupu.

Největší osobností v návrhářství 30. let je Elsa Schiaparelliová. V roce 1933 uvedla spolu s francouzským tvůrcem Marcelem Rochasem módu širokých ramen s vycpávkami jako kontrast k úzkému pasu. V tomto desetiletí dochází k jednomu z největších propojení umění a módní tvorby, obrovský vliv měl například surrealismus, který se odrážel snad ve všem, co Elsa vytvořila.

Elsa Schiaparelliová věřila, že tradice jsou tu pro to, aby se porušovaly. Dodnes nás fascinují její nekonveční modely v podobě kusů nábytku, jídla nebo hudebních nástrojů, nebo klobouky ve tvaru boty, kuřete, moučníku, kýty či hrnce. Šaty užívala i jako hru se skutečností, např. když umístila zrcátka místo knoflíků. Dalšími motivy jsou části lidského těla, oči, rty, ruce, nohy…Elsa vytvářela dojem i záměrně zničeného oděvu, rybích šupin atd. Její vliv je cítit ještě v dnešní době.
Zdroj textu a obrázků: www.moda.cz/Kategorie/Styl_a_trendy/TricataLeta.html
Autor studií: Leona Grešáková

Móda 20. let

30. září 2007 v 19:41 | terulka |  Historie odívání
Období let 1890 - 1918 se nese v duchu nového stylu - secese. Vyznačuje se výraznou rostlinnou a geometrickou stylizací. Do světa módy přicházejí nové tendence a trendy, ale i opakování z minulých období hlavně v ženském oblečení. Vzniká nový typ oděvu se zvonovou sukní, kterou doplňuje blůza se stojatým límcem. Linie šatů se stylizuje do secesního tvaru S. I v tomto období se ještě uplatňoval korzet, který tvaroval ženskoupostavu. Denní oděv se stále více přizpůsoboval současným potřebám a moderním trendům. Navzdory tomu večerní róby hýřily různorodostí materiálů a byly hotovými uměleckými díly.
Začátkem 20. století se objevuje kostým s dlouhou zvonovou sukní, blůzkou a kabátkem. Symbolizuje demokratizaci ženského oblečení. Neodmyslitelnými oděvními doplňky byly malé, ale i rozměrnější klobouky, dekorované sušenými květy, ovocem a vycpanými ptáky.

Nejdále v úsilí o nový styl, který pronikl všemi druhy umění, byla Anglie. K tomuto stylu se ale hlásily i Spojené státy, Belgie, Francie a nakonec i Vídeň a Praha.

Konec první světové války se v módě vyznačoval především emancipací ženského oděvu. V Čechách doznívající secese pomalu ustupovala a ženy postupně odkládaly korzety a šněrovačky a komplikované součásti oděvu, které omezovaly v přirozeném pohybu a přísně diferencovaly styl jednoho pohlaví.

Dívky a ženy se oprostily od množství spodnic a ve výběru oblečení začaly klást důraz na pohodlnost a praktičnost. Inspirace mužským šatníkem je evidentní po celá 20. léta 20. století.

Na našem území vznikal samostatný stát a princip autonomie a nezávislosti pronikal i do oblasti módy.
Ústava nově vzniklé republiky stanovovala: "Výsady rodu, pohlaví a zaměstnání se neuznávají …" , a tak mohlo začít pozvolné pronikání žen do politického, univerzitního, podnikatelského, společenského a sportovního prostředí. V roce 1919 bylo ženám zákonem přiznáno aktivní i pasivní volební právo, dále se jim otevřely všechny střední školy i univerzity, po dostudování nacházely ženy nové možnosti uplatnění. Jeden z první zákonů nového státu zrušil celibát žen zaměstnaných ve veřejných službách, současně jim přiznal nárok na stejně vysoký plat jako mužům a usnadnil rozvod. A tak se postupně vytvářelcharakter moderní ženy, jež se projevoval nejenom zkracováním sukní a nošením kalhot.

Požadavkem na moderní ženu se stala ušlechtilost ve všech oblastech konání, oceňovaly se vlastnosti získané uplatněním v zaměstnání a ve společenském životě - přesnost, odpovědnost, věcnost a politická a ekonomická angažovanost. Osobnost moderní ženy však měla být také harmonická, a tak se s intelektuálními a morálními kvalitami rozvíjela současně i tělesná kultura pěstující zdraví, zdatnost a krásu.

Morálním vzorem byla manželka prvního prezidenta Charlotta Garrigue Masaryková. Oceňovala se její moudrost, ušlechtilost i statečnost.

Filmové a divadelní herečky se staly nejenom vzorem emancipace, ale i vkusu a oblékání. Mezi úspěšné podnikatelky se zařadily např. majitelky módních salonů Hana Podolská, Arnoštka Roubíčková a Heda Vlková.
Ze světových módních tvůrců v této době nejvíce vynikali Paul Poiret, Mariano Fortuny, Jeanne Lanvin, Jeanne Paquin a Jean Patou. O několik let později se prosazuje nezapomenutelná Coco Chanel.
Sportovní móda

Rozvoj sportu s sebou přinesl i otázku sportovního oblečení. Pouze několik tradičních druhů sportu, jako byly lov a hon či jízda na koni, mělo své speciální oblečení.

Kolem přelomu století se mezi sporty zařadil automobilismus. Vyžadoval především ochranu proti prachu a nepříznivému počasí, to znamená dlouhý plášť, důkladnou automobilovou čapku ovázanou u dam dlouhou šálou a plátěnou masku s brýlemi.
V meziválečném období se sport stal součástí moderního životního stylu. Dobovým ideálem byla emancipovaná, štíhlá, opálená, nakrátko ostříhaná dívka, a spolu s ní mladý muž sportovního ducha i vzhledu s vlastnostmi a chováním anglického gentlemana. Tito mladí lidé v zimě zaplňovali městská kluziště i venkovské rybníky, podnikali lyžařské výlety do hor, pěstovali cyklistiku, pěší turistiku i automobilové či motocyklové výlety, objevili letecký sport, současně se mohli již i v zimě koupat a plavat v krytých bazénech.

Stále se provozovaly tradiční sporty jako jízda na koni, lovy a hony. Obliba sportu si vyžádala rozvoj a diferenciaci sportovního oblečení, které muselo být praktické a trvanlivé. Základními předpoklady byly kvalitní materiály - nejlépe skotské vlněné tkaniny nebo manšestr - a pohodlný střih. Většina moderního sportovního oblečení přicházela z Anglie a přinesla si s sebou anglická označení - pro úzké kalhoty ke kolenům breeches či široké knickerbockers, česky zvané pumpky, různé bundy nazývané windbreaker nebo lumberjack, dále svetry - pullover a rozepínací cardigan, pláště trenchcoat, tenký slicker či teplý ulster. Symbolem moderní doby se pro svou účelnost a jednoduchost stal overall - kombinéza.

Sportovní oblečení bylo natolik oblíbené, že se jeho styl prosadil ve všech typech konvenčního módního odívání. Bohužel jeho obliba je zřejmě příčinou, že se do dnešní doby zachovalo jen vzácně.
Odívání v každé historické epoše dotvářelo každodenní pracovní i společenský život v jeho rozmarech či praktické stránce. I v současnosti tvoří důležitý projev kulturnosti v životě každého člověka - oblékat se vkusně s přihlédnutím na oděvní styl, společenské postavení a estetické cítění jeho nositele.
Zdroj textu a obrázků: www.moda.cz/Kategorie/Styl_a_trendy/20061026_Moda_Roku_1918.html
Autor studií: Jana Eliášová

Móda 10. let

30. září 2007 v 19:28 | terulka |  Historie odívání
Konec korzetů, ať žije podprsenka. I tak by se dala charakterizovat 10. léta minulého století, kdy se naplno začaly projevovat revoluční změny v oblékání. Sukně už nesahají ažna zem, vybíjí se vzácná zvířata kvůli kožešinám - to vše patří do módy v desátých letech. Desátá léta byla érou změn a novátorství nejen v módě. Vše začalo v Paříži příjezdem slavného Ruského baletu se svým vedoucím souboru, Sergejem Ďagilevem. Taková míra exotiky, barev a divokosti na pódiu inspirovala nejen fauvisty, ale i běžný život a módu.

Legendou mezi návrháři se stal Paul Poiret, který naprosto zásadně změnil dámské odívání. Ve svých modelech přestal používat korzety a dámy konečně mohly začít po dlouhých staletích zase dýchat. V roce 1911 se Ruský balet objevil s představením, které šokovalo - Šehrezáda, plná orientálních tureckých motivů pobláznila svět. Poiret uspořádal nezapomenutelný večírek Tisíc a dvě noci, vše ve stylu orientu, Turecka a harémů s úžasnými kulisami, plameňáky a pávy. Tím do módy vnesl tuniky, harémové kalhoty a turbany. Jeho manželka Denisa byla první ženou, která nosila rovný korzet inspirovaný antikou, bez kostic a s podprsenkou. Paul Poiret, celý život obklopený ženami, dokázal zužitkovat, co se od nich naučil. Jeho dcera Marine dala jméno umělecké škole a jméno druhé dcery Rosine bylo inspirací pro první firmu na světě, vyrábějící laky na nehty. Po smrti dcery však jeho tvorba upadá, objevila se velmi silná konkurence ve formě Coco Chanel a M. Vinett. Paul Poiret zemřel v chudobinci roku 1944.

Ani během první světové války význam módy neklesá. Dokonce i pes musel ladit s oděvem své majitelky. Nosily se kožešiny exotických zvířat, některé dámy vypadaly doslova jako chodící kožešnictví. Levkart, tygr, panter..obyčejná liška byla najednou málo. Sukně se nenávratně zkracují, čím dál tím víc se do módy dostávaly šátky a šály. Některé dámy vše dovedly až do extrému a jejich šály by se směle daly použít na obtočení pěti stromů. To se stalo osudným známé tanečnici Isadoře Duncan, manželce básníka Sergeje Jesenina. Zemřela, když se její šál zapletl do kola vozu a zlomil jí vaz.

V roce 1916 poprvé vychází dnes již klasický magazín Vogue. Publikoval nákresy rób, články o módě, umění a o společnosti. Na jeho stránkách publikovali i přední satirici, známý je například bonmot "I známé dámy sotva poznáte pod kůžemi mladých levhartů a tygrů. Bond Street se proměnila v džungli."
Zdroj textu a obrázků: www.moda.cz/Kategorie/Styl_a_trendy/Desata_leta
Autor studií: Inka Špátová

Film o Coco Chanel

28. září 2007 v 11:36 | terulka |  Aktuality
Pokud se chcete přiblížit značce Chanel a její zakladatelce více, počkejte si na film o jejím životě. Film se do kin dostane během příštího roku a hlavní roli bude hrát její krajanka Audrey Tautou. Francouzská režisérka Anne Fontaine slibuje vyprávění o mladé Coco Chanel, ještě před tím, než se stala slavnou. Chce divákům ukázat život, který Coco žila, její chudobu, vnitřní pocity mladé ženy bez vzdělaní, ale osobnost, která dokázala něco, o čem se ostatním ani nesnilo.

Postava Coco Chanel je pro filmaře tak přitažlivá, že se nezávisle na sobě pracuje ještě na dalších dvou projektech. Dánský herec Mads Mikkelsen, který se nedávno stal tváří HM si zahraje hlavní roli, která bude ztělesňovat ruského skladatele Igora Stravinského, který měl s Coco Chanel románek.
Film bude režírovat William Friedkin, pracovní název filmu zní Igor a Coco. Marina Hands bude jeho partnerkou. O tomto filmu se ale už teď dosti spekuluje, jelikož filmy o umělcích bývají v žebříčcích popularity a uměleckého dojmu na posledních místech.

Historie kalhot

27. září 2007 v 20:32 | terulka |  Historie odívání
Podle jedné verze se kalhoty zrodily jen proto, aby muži mohli snadněji bojovat. Nejprve se do nich oblékli nomádi, pak je přijali Peršané a postupně i další národy. Naopak Řekové se jim dlouho bránili.
V průběhu historie kalhoty prošly nejrůznějšími změnami. Od úzkých s různobarevnými nohavicemi a pytlíky na pánské přirození až po velice uvolněné, kdy rozkrok spadá hluboko ke kolenům. Už dávno přestaly být synonymem války, přesto dokázaly menší valku vyprovokovat ještě ve dvacátém století. To když se do nich začaly oblékat ženy. Ještě ve třicátých letech se v kalhotách po poměrně volnomyšlenkářské Paříži nemohla procházet ani Marlene Dietrichová. Pařížská policie ji zatkla za pobuřování.
Ve Francii byly kalhoty ženám zakázány přímo zákonem už od dob císaře Napoleona. Pokud si je chtěla žena obléci, musela mít zvláštní povolení k převleku. V roce1909 byl přijat dekret, který ženám povoloval obléknout se do kalhot, ale výhradně jen tehdy, pokud jedou na koni nebo na bicyklu.
Ženy ale začínaly sportovat, řídit automobily a samozřejmě - zákon nezákon - také se oblékat do kalhot. Francouzská módní firma Hermes uvedla první kalhoty určené pro golfistky a lyžařky. Pak přišla madame Chanel a zavedla módu širokých, takzvaných námořnických kalhot.
Kalhoty tedy mají prokazatelně původ v mužském šatníku, ale jen díky ženám rozkvetly do mnoha tvarů a podob. Jeden rok se nosí úzké, jindy zas široké, dlouhé až na paty nebo jen pod kolena, jsou součástí kostýmů nebo se přiléhavé nosí pod šaty. Ženský šatník si dnes bez nich už nelze vůbec představit. A módní přehlídka bez dámských kalhot by nebyla úplná.
Marlene Dietrich
Calvin Klein
Blumarine
Giorgio Armani
Lacoste
Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger
Zdroj textu: časopis 100+1 20/2007
Zdroj obrázků: www.google.zc a www.style.com

Karl Lagerfeld

27. září 2007 v 17:50 | terulka |  ●Současní
Narodil se v roce 1938 v Hamburku v bohaté rodině. Již jako čtrnáctiletý odešel do Paříže s touhou proniknout do světa módy. Už tehdy toužil po profesi módního návrháře. V roce 1954 získal své první velké ocenění v soutěži, a to za vlněný plášť. Pro zajímavost v téže soutěži získal Yves Saint Laurent ocenění za návrh na šaty. Od té doby pracoval již pro firmy, které skutečně ve světě módy něco znamenaly. 1954-57 pro Pierra Balmaina, v roce 1958 se přestěhoval do House of Patou, 1959 - 78 pro Chloe, kdy začal s návrhy kožešinových výrobků pro Fendiho (1965) a zde také založil svou firmu Parfums Lagerfeld (v roce 1975). Nezávisle navrhoval a slavil první úspěchy. Velké úspěchy se dostavily v letech 1978 - 82, kdy začal s návrhy špičkové módy "haute couture" v House of Chanel. V roce 1983 s Gillem du Four připojil Chanel do okruhu firem, s nimiž ho vázaly ty nejužší kontakty. Dále pro Chanel navrhoval, ale v roce 1984 byl již samostatný a vrátil se k návrhářstvín pro Chloe, a to v letech 1992 až 1997, kdy firmu převzala dcera ex-Beatla Paula Stella McCartney.
V té době se stává Lagerfeld pojmem ve světě módy a showbyznysu. Pracuje naplno pro tři velké společnosti: svou vlastní, Chanel a kožichy pro italskou Fendi.
Rysem jeho tvorby je především strukturálnost a také dramatičnost. Barvy černá a bílá zůstávají dominantními, stejně tak jako vysoká elegance. Ve světě módy je uznávaným odborníkem, milovaným ženami muži. Je patronem podprsenky "Wunderbra"a"Wundercorsetu".
Je také vynikajícím fotografem a sám prezentuje své fotky jako umělecké dílo. V německém tisku mu často říkají "Kaiser Karl - Císař Karel".
Jeho image je naprosto nezaměnitelná. Vlasy v barvě bělavého pudru svázané do ohonu, tmavé brýle. V poslední době upoutal svým ohromným zeštíhlením dříve obézní postavy. Je velmi vzdělaný a sebevědomý muž. Mluví německy, francouzsky, anglicky a italsky. Je členem organizace sdružující vynikající odborníky své profese - Chambre Syndicale du Pret-a-Porter v Paříži.
Karl Lagerfeld měl v roce 1991 roční obrat kolem 18 mil. dolarů, 80% zboží šlo na vývoz. V roce 1996 vzniklo zhruba 230 exkluzivních butiků po celém světě. A co všechno lze pod značkou Lagerfeld zakoupit? Pánské oděvy, vázanky, šály, boty, ale i sluneční brýle a klenoty, kožešiny, tkaniny, tapety a koberce. V roce 1996 se Lagerfeld orientoval i na dámské prádlo a plážové oblečení. Lagerfeld je podle svých práv prodáván i jiným exkluzivním butikům a obchodním domům.
Lagerfeld je zastoupen v mnoha světových firmách. Na podzim roku 1996 německý zásilkový gigant Quelle zařadil KL do svého katalogu. Tím se stal ještě známějším a jeho jméno se stává pojmem v oblasti módy a designu.
Zdroj obrázků: www.google.cz

Yves Saint Laurent

27. září 2007 v 17:45 | terulka |  ●Současní
Yves Mathieu Saint Laurent se narodil 1. srpna roku 1936 ve městě Oran v Alžírsku. Když mu bylo 17 let, vyzbrojen aktovkou plnou pozoruhodných skic, odcestoval do Paříže. Jeho vstup do módního světa byl rychlý a bezbolestný - zapsal se do školy uměleckého krejčovství (Chanbre Syndicale de la Haute Couture), později vyhrál první cenu s koktejlovým oblečením v soutěži společnosti Woolmark a na podkladě doporučení Michela de Brunhoffa, vydavatele francouzského časopisu Vogue, byl najat na práci po boku Christiana Diora.
V roce 1957 Christian Dior umírá a odkazuje vedení své značky mladému Saint Laurentovi. Saint Laurent dokončil celkem 6 kolekcí pro značku Dior. O rok později se Laurent seznámil s Pierrem Bergé, který se stal jeho poradcem a obchodním manažerem budoucí módní říše YSL. Roku 1961, ve spolupráci právě s Bergérem, zakládá svou vlastní značku. 29. ledna roku 1962 Saint Laurent představil svou první kolekci v sídle, kdysi patřícímu malíři Forainovy v ulici Rue Spontini. O dva roky později představuje svůj první parfém pro ženy, zvaný "Y".
Rok 1966 byl pro Laurenta velice rušný - v oblasti návrhářství ukázal světu své smokingové oblečení. Rozhodl se vstoupit i do oblasti praktického oblečení pro každý den a otevřel YSL Rive Gauche butik na Rue de Tournon v Paříži. Průběžně se věnoval i jiným uměleckým oblastem jako například kreslení lechtivého comicsu "Nezbedná Lulu" a vytváření kostýmů a kulis pro divadlo (tomu se věnoval již od roku 1959), balet a film. Saint Laurent oblékal Catharinu Deneuve ve filmu Luise Bunuela "Belle de Jour", což byl začátek dlouholeté filmové spolupráce mezi herečkou a návrhářem. Za svou práci získal cenu magazínu Harper´s Bazaar "Oscara".
V roce 1968 Saint Laurent použil grifi pánských krejčí a sloučil je s tématem safari. Výsledkem byla okouzlujicí kolekce s názvem "Saharienne".
O pár let později Saint Laurent šokoval módní kritiky svou radikální kolekcí "40". Značka odstartovala svůj další parfém Rive Gauche a Jean Loup Sieft vyfotografoval Laurenta nahého pro reklamní kampaň Laurentova prvního pánského parfému. V roce 1974 se Laurent rozhodl přestěhovat svou centrálu z ulice Rue Spontini do ulice Marceau, kde se nacházejí nejdůležitější značky pařížské módy.
Při oslavách 20ti let značky YSL v Lido kabaretu v Paříži, obdržel Saint Laurent "Mezinárodní cenu rady módních návrhářů Ameriky".
V roce 1985 získal "Chevalier de la Légion d´Honneur" od Francouzského prezidenta - Francois Mitteranda. V témže roce získal také módního "Oscara" za nejlepšího návrháře.
V roce 1996, ve spolupráci se serverem Fashion Live, se YSL představil online, jako vůbec první živý Internetový přenos z módní show. Jeho prozatím poslední velká akce byla 12. července 1998, kdy proběhla obrovská módní show s 300 modely u příležitosti finálového utkání na mistrovství světa ve fotbale na stadionu Stad de France.
Zdroj obrázků: www.google.cz

Giorgio Armani

27. září 2007 v 17:36 | terulka |  ●Současní
Giorgio Armani je druhý největší obchodník v oblasti módy - ročně jeho butiky po celém světě vydělají více než 2 miliardy $. (V čele modního bussinessu stojí již několik let stálice Ralph Lauren). Když se Armaniho zeptáte, kolik peněz vydělává jednoduše vám odpoví: Za svůj život jsem si vydělal tolik, že už víc nepotřebuji. Ale kolik to je, nikdo neví.
Narodil se v roce 1934 v průmyslovém městě Piacanza nedaleko Milána. Velký vliv na něho měla jeho matka Marie. Měla vytříbený vkus, velmi dbala o svůj zevnějšek a hlavně šila oblečení pro celou rodinku.
"Piacanza byl malý svět, kde jsme žili - mírumilovný a ochranný. Venkovská atmosféra těch dní je něco, co je stále ve mě - dokonce i když jsem v NYC!"
Svá studentská léta strávil v Miláně, kde se zaměřil na medicínu a později na studium fotografie. Pracovní proces začal jako aranžér výloh v obchodním domě La Rinascente v Miláně. Pro svoji radikálnost byl po nějaké době přesunut do obchodního oddělení, kde se sžil s různými druhy látek a naučil se s nimi pracovat. Po deseti letech La Rinascente opustil a přidal se k Nino Cerrutimu, pro kterého navrhoval pánskou kolekci. Ve svých 36 letech založil společnost s přítelem Sergiem Galeotim (spolupracoval s ním až do své smrti roku 1984). Začali navrhovat dámské, pánské,ale i dětské kolekce. Ze známých řad jsou například Emporio Armani Line nebo Armani Exchange Line.
V roce 1982 představila společnost Armani parfémy Armani Le Parfum a Armani Eau Pour Homme - a nebyly poslední.
Giorgio tvůrčí schopnosti se nezastavili jen na oblečení a na parfémech - další produkty, které nesou jeho jméno jsou např. sluneční brýle, boty, plavky, hodinky, kabelky či kosmetické výrobky.
Zdroj fotek: www.google.cz

Calvin Klein

27. září 2007 v 17:31 | terulka |  ●Současní
Slavný módní návrhář se narodil 19.11. 1942 v Bronxu v New Yorku. Byl vychován v židovské komunitě. Už jako teenager rozvíjel svůj cit pro módu a návrhářství, často trávil celé hodiny tím, že načrtával siluety žen a oblékal je. Vystudoval Vysokou školu pro umění a design. Kromě toho studoval ještě design na Fashion Institute of Technology na Manhattanu, a tady se setkal se svou spolužačkou Jayne Centre. Vzali se v roce 1964, o dva roky později Klein dokončil svá studia.
Klein se začal inspirovat hlavně neotřelým městským stylem New Yorku a svou vlastní oděvní firmu založil již v roce 1968. Za finanční podpory svého přítele z dětství Barryho Schwartze si najal místní krejčí a švadleny a dal ušít několik obleků a šatů. Náhoda napomohla ještě téhož roku, kdy jeho firmu navštívil manažer na odbyt zboží firmy Bonwit Teller a všiml si jeho kolekce. Během několika týdnů bylo zboží vystaveno v osmi výkladních skříních prestižního obchodního domu. Krátce po tomto svém debutu dal Calvin Klein návrh na kolekci sportovního zboží.
Povědomí o Kleinově schopnosti a dovednosti se záhy rozšířilo po celém světě módního průmyslu. Jeho výrobky se uváděly v prestižním módním magazínu Vogue a Harper´s Bazaar. Na začátku sedmdesátých let se staly slavnými jeho džíny, jimž dal svou podobu, tím, že byly hodně těsné a jméno bylo vždy uvedeno na zadní kapse.
Správná propagace na filmových hvězdách jako např. Brooke Shields (Modrá laguna) způsobila doslova šílenství a poptávka po džínách byla taková, že se prodávalo třeba 40 tisíc párů týdně.
V roce 1982 přidal Klein své logo na boxérky a slipy pro muže, ale i na bikiny pro ženy. Troufalou módou narušil tradičnost mezi pojetím rozlišování pohlaví, ale jeho popularita nadále vzrůstala.
Jeho jméno se objevuje na prádle, na plavkách, ale také na punčochách, ponožkách a různých doplňcích, na brýlích. Pronikl i do oblasti ložního prádla, ručníků, do oblasti kosmetiky. Jeho kosmetika se stala tak exkluzivní, že se začala prodávat jen v nejprestižnějších obchodech a obchodních domech.
Kariéru Calvina Kleina ale neprovázely jenom úspěchy, ale také závist. Někteří jeho odpůrci začali spojovat propagaci jeho prádla s pornografií. Přitom jeho prádlo propagovaly pěvecké i herecké hvězdy jako Kate Moss a Mark Wahlberg (Marky Mark), který pózoval ve slipech s typickým širokým páskem a označením známého tvůrce. Kdo by se rád nepodíval na pěkného kluka s pořádným mužstvím? Nakonec to v Americe vadilo a reklamy byly stahovány i na popud samotného prezidenta a zásahu katolické církve.
Přesto byla Kleinova tvorba oceněna jedním z nejprestižnějších ocenění na Sjezdu amerických návrhářů za vynikající design, a to jak mužského, tak ženského spodního prádla v roce 1982.
Ovšem za dobu své kariéry získal mnohá další ocenění a v roce 1993 získal Cenu nejlepšího designéra v módní oblasti. Je členem četných výborů a organizací, Sboru amerických módních návrhářů, designérem slavných hollywoodských hvězd jako Julia Roberts, Gwyneth Paltrow či Helen Hunt.
Závratná kariéra Calvina Kleina zdaleka ještě není u konce. Svou tvorbou ovlivňuje i další návrháře či návrhářky a do povědomí se již dostávají i další jména jako Miuccia Prada a Donna Karan.
Z prvního manželství, rozvedeného již v roce 1974, má dceru Marci. Ani druhé manželství z roku 1986 se socioložkou Kelly Rectorovou dlouho nevydrželo.
Zdroj obrázků: www.google.cz

Victoria´s Secret

27. září 2007 v 17:22 | terulka |  ●Zahraniční
Americká značka Victoria's Secret je přední výrobce dámského spodního prádla ve světě a mezi modelky, propagující jejich spodní prádlo, patří i Češky Karolína Kurková, Daniela Peštová či Veronika Vařeková. Victoria's Secret je přední světová značka zaměřující se na produkci výrobků pro ženy. Kromě spodního prádla vyrábí také sluneční brýle, doplňky a samozřejmě také plavky. Ačkoli je určená ženám, jsou to právě muži, kteří jsou nejčastějšími zákazníky Victoria's Secret. Věnují ji darem svým dívkám, milenkám, manželkám.
VS má opravdu to nejluxusnější spodní prádlo a nejkrásnější modelky.
Zdroj obrázků: www.google.com

Matná pleť

25. září 2007 v 22:20 | terulka |  Trendy
Letošní podzim je ve znamení sametového make-upu.
O tom, že jedním z nejvýraznějších podzimních trendů je matná pleť, jsme se mohli předsvědčit na přehlídkách řady značek - ať už šlo o Dior, Calvina Kleina nebo duo Dolce&Gabbana. Pokud ji chcete taky, je třeba se důsledně vyhnout všem třpytivým make-upům a opravdu precizně si pohrát s korektorem. Zamaskujte jím kruhy pod očima, červené flíčky nebo žilky a aplikujte jej i kolem rtů, kolem nosních dírek i do nich. Make-up rozetřete na krk i uši, jen tak bude působit naprosto dokonale. Místo tvářenky použijte tmavší pudr: ten aplikujte pod lícní kosti směrem k uchu, tvář se opticky zúží a vaše rysy krásně vyniknou.
Zdroj textu: ELLE říjen 2007
Zdroj obrázků: www.style.com

Roberto Cavalli pro H&M

25. září 2007 v 21:56 | terulka |  Aktuality
Švédský řetězec H&M přizval ke spolupráci dalsí návrhářskou hvězdu. Tvůrcem kolekce, která bude k dostání od 8. listopadu ve vybraných prodejnách této značky, se stal Roberto Cavalli.
Několik otázek pro Roberta CAvalliho:
Proč jste se rozhodl přijmout nabídku H&M?
Chtěl jsem, aby si moje věci mohli koupit i mladí lidé, kteří si zatím oblečení značky Cavalli nemohou dovolit. Chtěl jsem jim tuto kolekci dát jako dárek, protože já sám se od nich mám pořád co naučit.
Bylo navrhování kolekce v něčem odlišné?
Když pracuji pro vlastní značku, nemám žádná omezení, můžu si vymyslet cokoli. Spolupráce s H&M mě přinutila podívat se na navrhování z trochu jiného úhlu, musel jsem vymyslet něco originálního, autentického, ale zároveň cenově dostupného. Myslím, že se mi povedlo navrhnou svým způsobem "kultovní" kolekci. Obsahuje totiž ikonické kousky z mých vlastních minulých kolekcí, takže zákazník bude mít pocit, že si kupuje kousek historie Cavalli i H&M.
Máte nějakou múzu?
Mám jich několik! Měl jsem to potěšení pracovat s největšími krasavicemi Holywoodu a některé kousky v kolekci pro H&M jsou dokonce inspirovány šaty, které jsem pro ně kdysi navrhl. Například zlaté minišaty pošité korálky pro Scarlett Johansson, plisované šaty pro Kate Hudson, vyšívaný kabátek pro Mischu Barton, trenčkot se zvířecími potisky pro Halle Berry nebo bílé sako, jaké nosí moje manželka Eva. Všechny tyto ženy jsou mi už léta obrovskou inspirací.
Zdroj textu: ELLE říjen 2007
Zdroj obrázku: www.google.cz

Natali Ruden

25. září 2007 v 21:26 | terulka |  ●Současní
Vyhnout se šedi a uniformitě - to je cíl každé módní značky. Ne všechny ovšem mají smyslný, ostrý a nápadný výraz tak zřetelně "vpálen do těla" jako Natali Ruden.Vtrhla na náš trh roku 1992 a jako všude patří i zde mezi exkluzivní módní značky pro sebevědomé dámy a pány.Tak to také naznačuje nejen její obliba , ale i tvar a duch firemního loga. Začíná roku 1990 na soutěži mladých návrhářů a designérů Nina Ricci , přes výstavu Pražské módní dny 1992, dech nabírá na mezinárodních show Mode collection, účastní se akcí se jmény jako Pierre Cardin, Oliver Lapidus a Valentin Yudashkin. Samozřejmostí je úspěšná přítomnost značky Natali Ruden na mezinárodním veletrhu Styl v Brně či Elegance v Praze, kde její modely předvádějí špičkové světové modelky. Bez zajímavosti jistě není ani fakt, že značka Natali Ruden spolupracovala s firmou Mappin&Webb, jež má statut oficiálního dodavatele klenotů anglické královské rodiny.Jejími zákazníky byli královna Viktorie,Edward VII, George V. a je jím i současná královna Alžběta II. Kromě nečekané obliby charakterizuje značku Natali Ruden výjimečná výtvarná hodnota díla, o čemž svědčí udělení ceny Masarykovy akademie umění z a tvůrčí činnost a prezentace originálních modelů v mnoha muzeích. Pro klienty je jistě přitažlivé , že zakázkové modely mají samozřejmě nejen dokonalou profesionální řemeslnou hodnotu, ale jsou samy o sobě výtvarným dílem včetně originálních ručně kreslených návrhů, které jsou součástí každé zakázky. Co je tím motorem , který žene značku Natali Ruden stále výš? Je to snaha o osobitost danou ostrými liniemi inspirovanými architekturou a malířstvím. Tyto modely potom na sebe oblékají výrazné osobnosti, které se nebojí pozornosti, úspěchu a smyslnosti.Zkrátka s modelem Natali Ruden je možné mnohé ,ale nelze zůstat v pozadí. Sama majitelka firmy úspěšně proud výrazného image prezentuje a to nejen v módní branži. Při tenisových utkáních často a ráda nápadně přehrává silné muže.
Zdroj obrázků: www.google.com

Blanka Matragi

25. září 2007 v 21:16 | terulka |  ●Současní
Blanka Matragi zdědila svůj umělecký talent po tatínkovi, který byl uměleckým sklářem. Nejdříve se vydala v jeho stopách. Vyučila se brusičkou skla a studovala střední průmyslovou školu sklářskou. Potom přišlo na řadu oděvní výtvarnictví na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze. Během studií se seznámila s Makramem Matragim a po svatbě s ním odjela do exotického Libanonu. Tam začala pracovat v soukromém módním salónu. S pokračující válkou ale byli majitelé nuceni salón zavřít.
Svatební šaty, které Blanka Matragi ušila pro dceru ministra se zalíbily dcerám a manželkám diplomatů a nakonec i arabským princeznám. Blanka Matragi si na hlavní Bejrůtské třídě Hamra otevřela módní salón Blanka Haute Couture.
Jejími klienty jsou dnes ženy z královských rodin, vysoce postavené ženy v Americe i Evropě a manželky bohatých podnikatelů.Navrhuje především toalety, svatební a zásnubní šaty. Je jednou z mála návrhářek, která se při realizaci svých modelů nemusí ohlížet na to, kolik budou šaty stát. Podstatná je pro ni invence, profesionalita a dokonalé řemeslné zpracování šatů, z nichž každý kus je originál. Šije z nejdražších materiálů, vyšívá zlatými nitěmi. Na jednom modelu pracuje deset lidí více než týden. Šije jen pro ženy. Jediní muži, kteří se mohou pochlubit jejími modely jsou členové policejního sboru v Abú Zabí, kterým navrhla uniformy.
Už před svým odchodem na Blízký východ navrhovala Blanka Matragi kostýmy pro televizní inscenace a oblékala naše hvězdy populární hudby. Nezapomněla ani na svoji původní profesi. Navrhla a realizovala kolekci skla a skleněné bižuterie. V Praze uspořádala již několik módních přehlídek a jedny z jejich šatů lze zhlédnout i v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
Zdroj obrázků: www.google.cz

Donatella Versace

25. září 2007 v 21:01 | terulka |  ●Současní
Mladší sestra proslulého módního návrháře Gianniho Versaceho se narodila v Itálii roku 1959. Už když studovala na univerzitě ve Florencii, asistovala bratrovi při práci: kontrolovala reklamní fotokampaně, které skvěle přispěly k jeho jedinečnému stylu. Časem se obratná Donatella stala zasvěcenou součástí společnosti a svou činnost rozšířila.
Začala navrhováním doplňků a v roce 1993 vytvořila dětskou linii Young Versace. Později byla jmenována hlavní návrhářkou pro Versus - značku zaměřenou pro mladé. Po smrti svého bratra se stala viceprezidentkou, šéfdesignérkou a výkonnou ředitelkou společnosti Versace s odpovědností za tvůrčí směrování a komunikaci této proslulé firmy.
Zdroj obrázků: www.google.cz

Gianni Versace

24. září 2007 v 21:21 | terulka |  ●Dřívější
Gianni Versace pochází z jižní Kalábrie, kde se 2. prosince 1946 narodil. Jako syn majitelky krejčovského salonu, který šil pro honoraci v Reggio di Calabria, doma dlouho nevydržel. Chtěl se postavit na vlastní nohy a proto zamířil ve svých čtyřiadvaceti letech přímo do Milána. I když plánoval velké věci, pracoval zpočátku jako stylista kolekcí pro jiné módní tvůrce.
"Věděl jsem, co chci, ale musel jsem být hodně trpělivý," prohlásil už jako slavný muž. "Bylo zřejmě nutné počkat, porozhlédnout se a nasát atmosféru. Teprve potom jsem se do toho pustil, i když prorazit nebylo vůbec lehké. Hlavně jsem chtěl záměrně zrušit všechna dosud platná pravidla a konvence…"
Svět se zpočátku divil, když denim kombinoval se saténem, zatímco kovové čvočky s hedvábím. Svou první přehlídku, kterou pojal jako velkolepou show, zasvětil kůži.
"Někomu se možná mohly tenkrát zdát moje kožené modely příliš sexy a výstřední," smál se Versace, "ale já to vidím jinak. Podle mě je daleko horší než sexuální svéráznost či přímo vyzývavost nuda, stupidita a stárnutí. Všechno tohle totiž spojuje schoponost omezovat, o což samozřejmě nemám zájem. Věřte, že já se jen tak spoutat nenechám."
I když plamen jeho života ukončil na prahu zralého věku dobře cílený výstřel sedmadvacetiletého vraha Andrewa Davida Cunanana (spekuluje se, že vraždil ze msty zhrzeného homosexuálního milence) a světová móda přišla o nekorunovaného krále, osobitý styl a značka Versace zůstává v celosvětových trendech nadále.
Možná se sluší uvést, že ačkoliv byl Versace až pohádkově bohatý, lakomý rozhodně nebyl. Hodně peněz věnoval do charitativních a dobročinných projektů stejně jako na pomoc hladov ějícím dětem či na boj proti rakovině a AIDS.
Příbuzní, přátelé a obdivovatelé mu vzdali poslední poctu 22. července 1997, tedy týden po jeho zavraždnění. Bez zajímavosti není, že mezi přítomnými celebritami nechyběli také Luciano Pavarotti, Lady Diana stejně jako jeho údajně nejoblíbenější modelka Naomi Campbell. Byli zde přítomni rovněž módní návrháři Armani a Karl Lagerfeld. Při zádušní mši seděli na čestných místech vedle rodiny i jeho velcí přátelé - Elton John a Sting. Oba mu zazpívali na rozloučenou a oba přitom měli slzy v očích.
Strhující rekonstrukci posledních hodin života slavného módního tvůrce i jeho vraha přineslo před časem i na našich obrazovkách americké televizní drama Versace: Vražda, kde hlavní roli vytvořil italský herec Franco Nero.
Zdroj obrázků: www.google.com

Práce na blogu

23. září 2007 v 19:15 | terulka |  Hlavní strana
Tak jsem se za ty dva dny snažila udělat co nejvíc práce. Skoro všechny informace ze starých stránek ( www.fashiondesign.wz.cz ) už jsou přesunuté, přibyly i nějaké nové, ale některé rubriky jsou ještě prázdné. Budu se to snažit co nejdřív napravit ;)

Dějiny odívání - Od empíru k druhému rokoku

23. září 2007 v 19:10 | terulka |  Literatura
DĚJINY ODÍVÁNÍ - OD EMPÍRU K DRUHÉMU ROKOKU
Kybalová L.
Další svazek edice Dějiny odívání sleduje proměny stylu oblékání ve třech obdobích devatenáctého století - v době od Velké francouzské revoluce do restaurace Bourbonů, v období předbřeznovém, v období hisotorismu a opětovného návratu prvků rokoka a empíru. Barevný a černobílý obrazový doprovod, názorné kresby, citáty, střihy, slovníček.